Суббота, сентября 23, 2017

 Достаточная и своевременная подкормка растений является одним из главных залогов успеха в выращивании орхидей. Потребность в питательных веществах напрямую зависит от времени года. Весной и летом, благодаря длинному световому дню и повышенным температурам, орхидеи могут быстрее перерабатывать большее количество питательных веществ, нежели зимой и осенью, когда температура понижается, а световой день укорачивается.

 Каждый питательный элемент и продукт его преобразования имеет своё собственное предназначение для развитияи хорошего самочувствия растений. В зависимости от роли в обмене веществ все питательные элементы можно разделить на две группы:

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - это вещества, необходимые растению для образования его органов (листьев, корневой системы и т.д.). В эту группу входят: белки, жиры, углеводы, органические кислоты, углерод, водород, кислород, азот, фосфор, сера и т.д.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - это вещества, влияющие на определённые процессы, протекающие внутри растений. В эту группу входят: калий, кальций, магнезий, цинк, железо, бор, марганец, медь, молибден, хлор и другие.
В то время, как углерод, водород и кислород попадают к растениям напрямую из воздуха, подачу остальных элементов в условиях квартир или оранжерей необходимо искусственно контролировать при помощи регулярной подкормки орхидей.
АЗОТ - является одним из главных строительных материалов, необходим орхидеям для синтеза белка и нормального развития зелёной массы. В природе азот находится во многих органических субстанциях и может без труда поглощаться растением самостоятельно.
НЕДОСТАТОК азота выражается в том, что листья у орхидеи растут мелкие, вялые, а в окрасе присутствуют светло-зелёные или жёлтые мраморные пятна. Изменение окраса листьев, как правило, начинается с более взрослых и постепенно переходит на более молоденькие. При сильном недостатке азота старые листья быстро отмирают.
ИЗБЫТОК азота выражается в необычно быстром росте орхидеи, в размягчении и растрескивании тканей растений, в непродолжительном цветение или вообще отказе от него сроком до 2-3 лет. Перекормленные растения наиболее всего подвержены к различного рода заболеваниям и очень любимы сосущими сок вредителями.
ФОСФОР - регулирует большинство процессов, связанных с делением клеток, образованием цветов, семян и т.п. Фосфор хоть и содержится в большинстве органических соединений, но для того, чтобы он мог нормально поглощаться корневой системой растения, сначала они должны перегнить (т.е. превратиться в компост). Способность поглощения фосфора растением также очень сильно зависит от кислотности почвы, pH которой должна быть не менее 6-7 единиц.
НЕДОСТАТОК фосфора выражается в сильном ослаблении растения, новые ростки искривляются, листья становятся блёклыми и приобретают красноватый оттенок (особенно с внутренней стороны), кроме того, растение практически не цветёт.
ИЗБЫТОК фосфора встречается очень редко и выражается в почернении кончиков листьев растения (Odontoglossum и его гибриды).
КАЛИЙ - участвует практически во всех жизненно важных процессах, обеспечивая нормальный обмен веществ, регулируя построение белка и углеводов, с ним тесно связана интенсивность фотосинтеза, поступление и сохранность воды в клетках орхидей, кроме того, при оптимальном содержании калия растения имеют более стойкий иммунитет против вредителей и более мягко переносят недостаток влаги или пониженные температуры. Наибольшее количество калия содержится в молодых листьях орхидей, и при общем его недостатке происходит перераспределение вещества из старых тканей в новые, поэтому одним из первых признаков недостатка калия является массовое отмирание старых листьев. Из внешней среды калий поглощается орхидеями без особых трудностей, поэтому недостаток вещества имеет место достаточно редко.
В общих чертах НЕДОСТАТОК калия выражается в ослабленном состоянии растения, в прекращении роста, ослаблении тугора нижних листьев и их быстрое отмирание, общий окрас листьев становится тёмно-зелёным, а по краю образуется жёлтый или белый ободок, иногда листья приобретают мраморную окраску из светлых пятен на тёмно-зелёном (отличным от привычного цвета) фоне. В последствие ободок и светлые пятна могут вдавливаться и чернеть.
ИЗБЫТОК калия приводит к блокировке подачи азота со всему вытекающими последствиями его недостатка.
КАЛЬЦИЙ - отвечает за процесс размножения и деления клеток (особенно меристемных) и развитие корневой системы. Самостоятельное поглощение вещества из внешней среды достаточно сложно, поэтому именно искусственная подкормка растений (в виде удобрения) очень важна. Кальций заботится о правильном соотношении pH субстрата, помогая тем самым корневой системе впитывать многие полезные для орхидей вещества. Для нормального функционирования корней pH должно быть от 5,5 и до 6,5.
НЕДОСТАТОК кальция выражается в ослаблении тканей растения.
ИЗБЫТОК кальция способствует разрушению клеток и в первую очередь на кончиках новых ростков.
МАГНИЙ - отвечает за образование хлорофила (зелёный цвет листьев), регулировку оснащения растения водой и её движение. Поглощение вещества из окружающей среды обычно не составляет особой сложности для растений, однако, передозировка NH4 может затруднять поглощение магния, а передозировка NO3, наоборот, стимулировать большее поглощение вещества.
НЕДОСТАТОК магния выражается в образовании на более старых листьях светлых (светло-зелёных или жёлтых) пятен, которые достаточно быстро расползаются по листу дальше, чернее со временем. Отличительной чертой является то, что прожилки листьев (например, доливая жилка у Phalaenopsis) остаются зелёными.
ИЗБЫТОК магния приводит к прекращению поглощения калия со всеми вытекающими последствиями.
ЖЕЛЕЗО - участвует в синтезе многих ферментов и хлорофила (зелёный цвет листьев), а также преобразует азот в доступную для поглощения растением форму (т.е. участвует в процессе дыхания).
НЕДОСТАТОК железа наблюдается в субстратах, pH которых находится ниже или выше оптимального показателя (5,5-6,5). Внешне вред проявляется исключительно на более молодых листьях, имеет два вида проявления:
Желтеют исключительно прожилки листа (например, доливая жилка у Phalaenopsis);
Или же наоборот - сначала на листьях появляются светлые участки, которые достаточно быстро расползаются по листу дальше, а прожилки листьев остаются зелёными. Отмирание листьев начинается с краёв.
И в первом и во втором случае листья орхидей растут непривычно медленно и не развиваются до обычного размера.
ИЗБЫТОК железа в практике встречается крайне редко, приводит к замедлению развития растения и отказу от цветения на сроки до 2 лет.
ЦИНК - участвует в синтезе многих ферментов и хлорофила (зелёный цвет листьев).
НЕДОСТАТОК цинка в практике не известен.
ИЗБЫТОК цинка, наоборот, встречается очень часто из-за плохого качества используемой дождевой воды (сток с оцинкованной крыши), внешне проявляется в мраморном окрасе листьев, остановке в развитие, искривлении листьев и отказу от цветения сроком до 2-3 лет.
БОР - регулирует построение углеводов, меристемных клеток и пыльцы растений.
МАРГАНЕЦ - является важным катализатором обмена веществ растения, участвует в синтезе многих ферментов и фотосинтезе.
МЕДЬ - является одной из важнейших составляющих многих ферментов, участвует в образовании белков и повышает иммунитет растения против различных грибковых заболеваний.
НЕДОСТАТОК меди приводит к искривлению листьев и отказу от цветения растений.
ИЗБЫТОК меди замедляет развитие растения, а листья приобретают красноватый оттенок.
МОЛИБДЕН - является важной составляющей частью многих ферментов.
При соблюдении нормальных условий содержания растений, требуемых их культурой, избыток или недостаток вещества орхидеям при использовании обычных неорганических удобрений для орхидей не грозят. Сложности могут возникнуть при использовании Мочевины, Гуано и других органических удобрений на основе экскрементов животных, так как выделение веществ в данном случае происходит бесконтрольно, часто приводя к передозировкам того или иного вещества. Противоположная картина чаще всего наблюдается в условиях уплотнённого, засолённого субстрата или в условиях его слишком высокого или низкого pH, так как корневая система большинства видов орхидей не может впитывать многие полезные вещества в таких условиях.
Условно все УДОБРЕНИЯ можно подразделить на три группы:
ОРГАНИЧЕСКИЕ удобрения производят из натуральных продуктов, так, например, из крови, костной муки, гуано, мочевины и т.п. В основной своей массе такие удобрения содержат азот, который в чистом виде для растений недоступен. Для того, чтобы корни орхидеи смогли начать впитывать в себя такое удобрение, его должны переработать микроорганизмы. Данный процесс напрямую зависит от состава и степени увлажнённости субстрата, общей температуры содержания растений и общего количества микроорганизмов, другими словами процесс переработки веществ происходит бесконтрольно. Азота может вырабатываться или очень мало, или же наоборот, слишком много. Кроме того, как правило, в органических удобрениям остальные необходимые орхидеям микроэлементы либо не содержатся вообще, либо в очень низкой доле.
НЕОРГАНИЧЕКСИЕ удобрения производятся специально для определённых видов растений в зависимости от их общих потребностей в тех или иных микроэлементах. Три основных составляющих питания любых растений:
Азот (N),
Фосфор (P)
Калий (K).
На упаковках с удобрением в обязательном порядке всегда стоит точное соотношение всех трёх элементов. Например, N:P:K = 10:4:7, что в свою очередь означает, что азот, фосфор и калий соотносятся друг с другом как 10:4:7. Наиболее рекомендованное для орхидей соотношение всех этих элементов 3:1:2. Математически это тоже самое, что и 15:5:10. Решающим моментом в данном случае является не величина чисел, а отношение, в котором находятся между собой азот, фосфор и калий. Иногда на упаковке с удобрением указывается соотношение четырёх цифр, четвёртая - это магнезий.
В последнее время всё чаще наблюдается тенденция, когда производители удобрений указывают не соотношение этих трёх элементов между собой, а их процентное содержание в удобрении. Ориентироваться в данном случае намного проще, наиболее подходящее для орхидей удобрение МАКСИМАЛЬНО содержит 16 % азота, 8 % фосфора и 8 % калия.
Главным недостатком неорганических удобрений является "оседание" в больших количествах непереработанных солей в субстратах, что со временем создаёт опасную для корневой системы орхидей среду.
ХЕЛАТЫ - в отличие от первых двух разновидностей усваиваются корневой системой (и листьями) практически моментально, поэтому при правильно выбранной дозировке, кроме положительного эффекта, не наносят растению никакого явного или скрытого ущерба.
В виду многообразия выпускаемых продуктов в настоящее время невозможно дать какую бы то ни было ОБЩУЮ наводку о дозировках удобрения. Единственное, что можно посоветовать - всегда внимательно читайте инструкцию к применению и разбавляйте удобрение водой чуть больше, чем это рекомендуется. Точную концентрацию солей в воде с удобрением можно вычислить только при помощи специальных приборов, которые вычисляют показатель проводимости воды µS (вода с удобрением не должна быть выше 600 µS).
В отношении орхидей не рекомендуется применение удобрений, выпускаемых в виде палочек или таблеток, так как в условиях воздухопроницаемых субстратов на основе коры хвойных деревьев они имеют очень небольшое положительное воздействие на растения.
В качестве удобрения можно применять пиво (особенно для Vanda - на 60-70 % разбавленное водой), кокосовое молоко, ауксины, Эпин, Циркон и т.п. ПОМНИТЕ, что использовать что-то новое нужно очень осторожно, чтобы не навредить корневой системе орхидей. Как правило, вред от передозировки того или иного вещества (а также положительный эффект) на внешней части растения проявляются в течение месяца с момента применения, корневая же система может повредиться за считанные часы.
При удобрении орхидей нужно ориентироваться на время года. Так например, даже орхидеи, не имеющие зимнего периода покоя, в условиях плохой освещённости и более низких температур растут очень медленно, обмен веществ происходит неспешно и потребность в дополнительных питательных веществах очень занижена, поэтому удобрять орхидеи зимой, как правило, или же не нужно вообще, или же достаточно одного раза в месяц. Весной практически у всех видов орхидей обмен веществ ускоряется, полезные вещества очень быстро перерабатываются, поэтому и потребность в их дополнительном притоке резко возрастает. Удобрять орхидеи весной нужно несколько чаще, чем в любое другое время года. Летом в условиях жары потребность в дополнительном притоке полезных веществ опять же (по аналогии с зимним периодом) резко сокращается, поэтому удобрять растения рекомендуется только, если температура в помещении не превышает + 24 °C.
Не менее важным моментов в применении удобрения является состав субстрата, в котором растут орхидеи. Субстрат - это не просто кусочки коры, мха и торфа, это особый микроклимат, где дружной семьёй живут различные бактерии, грибки и прочие микроорганизмы, и во время подкормки вы удобряете не сколько саму орхидею, сколько всю эту дружную семью вместе взятую, каждый компонент которой в той или иной степени участвует в переработке удобрения, чтобы выделить из него полезные элементы и преподнести их корням орхидеи в доступном для поглощения виде. Переработка многих полезных веществ занимает достаточно длительный период - сначала они накапливаются в субстрате, постепенно перерабатываются микроорганизмами, а затем уже попадают внутрь орхидеи. Чем старше субстрат, тем большее количество таких элементов он содержит, и тем выше вероятность наступления ситуации, когда веществ накопится слишком много, что они станут токсичными для находящихся рядом корней, говоря другими словами, произойдёт засоление субстрата, с последующим массовым отмиранием корней. Для того, чтобы этого избежать, удобрять орхидеи, длительное время растущие в старых субстратах нужно на порядок реже, чем в новых.
Совершенно противоположная ситуация наблюдается внутри горшков с недавно пересаженными орхидеями, особенно, когда смесь вы делали сами, а перед употреблением обрабатывали её кипятком или прожаривали в духовке. На первых порах необходимая для дальнейшего продвижения полезных веществ микрофлора практически отсутствует полностью и для её построения понадобится не только какой-то период времени, но и большое количество азота (особенно в чистой коре). Не редки случаи в этот период, когда орхидеи начинают страдать от его недостатка, желтея и сбрасывая листья, потому что весь доступный для питания азот уходит на построение новой микрофлоры.
Кроме того, чем больше в субстратах синтетических материалов (пенопласта), тем больше орхидеи нуждаются в дополнительной подкормке, и наоборот, например, в субстратах с 20 % содержанием буковых листьев подкормка растениям почти не нужна, лучше всего орхидеи в данном случае подкармливать исключительно только фосфором.
Самую важную роль в подкормке орхидей играет состояние самой корневой системы растения. Не следует удобрять только что пересаженные орхидеи, так как как бы аккуратно вы не пересадили растение, без поломок и лёгких ранений никак не обойтись, а израненная корневая система не в состоянии впитывать удобрения, и соли невостребованными откладываются внутри субстрата, создавая неблагоприятную для её микрофлоры среду.
Вы можете регулярно удобрять орхидею, а она всё равно будет страдать от недостатка того или иного вещества. Почему это происходит?!? Главная причина, как правило, кроется в неоптимальной кислотности субстрата, определяемой показателем pH. Оптимальный показатель для большинства видов орхидей находится на уровне от 5,5 до 6,5 pH. При показателе ниже 5 pH или выше 6,8 pH внутри субстрата образуется неблагоприятная среда и корневая система орхидей перестает употреблять многие питательные элементы.
В кислых почвах (pH 4,0-5,5) железо, алюминий и марганец находятся в формах доступных растениям, а их концентрация достигает токсического уровня. При этом затруднено поступление в растения фосфора, калия, серы, кальция, магния, молибдена.

Напротив, в щелочных (pH 7,5-8,5) железо, марганец, фосфор, медь, цинк, бор и большинства микроэлементов становятся менее доступными растениям.
Ниже приведённая таблица показывает, при какой кислотности почвы корневая система орхидей без проблем впитывает то или иное вещество.

tab orhid

Что же влияет на понижение или повышение pH субстрата?!? Например, от частых поливов многие органические составляющие субстрата начинают разлагаться, и его pH понижается. Повышается же этот показатель за счёт частых удобрений или полива (жёсткой) водопроводной водой.
Для измерения кислотности субстрата можно использовать специальные дигитальные приборы или же простые тестовые палочки (для аквариума) - в данном случае нужно просто пропустить воду через горшок с орхидеей и замерить её pH на выходе (из дырочек на дне горшка). Если pH слишком высокий или, наоборот, слишком низкий, то сначала нужно установить причины такого поведения. Понижать pH нужно путём добавления в субстрат торфа, а повышать - путём добавления доломитовой муки (столовая ложка на 4,54 л тёплой воды), которую можно насыпать в горшок в сухом виде, а затем хорошенько полить орхидею водой, или же изначально развести до молочного цвета в воде и поставить туда на 30 минут горшок с орхидеей. Частота добавления доломитовой муки напрямую зависит от состава самого субстрата, общей температуры содержания, частоты полива, обычно этот период варьируется от 6 месяцев до 2 лет.
Кроме того, для повышения pH субстрата можно использовать:

  • негашёную известь (Cao),
  • гашеную известь (Ca(OH)2),
  • молотый известняк (CaCO3),
  • измельчённый мел, мергель,
  • измельчённый мартеновский шлак или ракушки,
  • древесную золу (нельзя использовать золу от сожжённых газет).

Не годятся:

  • Гипс (сульфат кальция - CaSO4),
  • Хлорид кальция (CaCl2).

ПРОЦЕСС УДОБРЕНИЯ орхидей заключается в том, что в ёмкость с водой (лучше всего отфильтрованной или дистиллированной) наливают удобрение и помещают туда на 20-30 минут горшок с орхидеей. В обязательном порядке ПЕРЕД подкормкой орхидею нужно хорошенько полить, это обезопасит корневую систему от обгорания.
Перед использование удобрения в обязательном порядке нужно изучить инструкцию к его применению, особенно, в отношение дозировок. Корни многих эпифитных орхидей очень чувствительны к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрениях, и при воздействие сильно концентрированного удобрения могут обгореть. Удобрение лучше всего использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как они уже специально сбалансированы относительно потребностей орхидеи и наименьше всего вредят их корневой системе. В случаях, если использовать специализированное удобрение не представляется возможным, то можно воспользоваться удобрение для обычных комнатных растений, но при этом ВСЕГДА разбавлять его водой в ДВА раза больше, чем это рекомендовано на упаковке. Например, если в рекомендациях к уходу за орхидеей стоит, что удобрение можно использовать в обычной дозировке, значит, в обычной дозировке используется специализированное удобрение, а при использовании удобрения для комнатных растений вы должны брать 1/2 от указанной на этикетке, если в рекомендациях к уходу за орхидеей стоит использование 1/2 от концентрации удобрения для орхидей, то при использовании удобрения для обычных комнатных растений, нужно брать в 1/4 и т.д. ПОМНИТЕ, что обычные удобрения для комнатных растений в первую очередь ориентированы на действие в обычной земле и для всасывания обычными, НЕ ЭПИФИТНЫМИ корешками, поэтому главный их недостаток - быстрое засоление субстрата, которое создаёт неблагоприятную для корневой системы орхидей среду внутри горшков, в особо печальных случаях приводящую к их массовому отмиранию.
Перед употреблением бутылку с удобрением нужно хорошо встряхнуть, так как многие соли имеют способность оседать на дне, и может получится так, что ближе к концу использования удобрения, в нём будет содержаться более высокая концентрация тех или иных солей, приводящая к обгоранию корневой системы.
Помимо обычной корневой подкормки можно использовать и внекорневую ПО ЛИСТУ, когда сильно разведёнными удобрением опрыскивается внешняя часть растения - листья и псевдобульбы. Как правило, таким способом подкармливают орхидеи железом, цинком, бором и т.п. веществами, однако возможно применение и обычного комплексного удобрения. В среднем дозировка удобрения в данном случае равняется 2 мл на 1 л воды. Лучше всего использовать такой способ при подкормки больших и ослабленных растений, имеющих проблемы с корневой системой, а также в период активного роста корней, так как самым чувствительным местом корня является его кончик, который может обгореть даже в условиях очень низкой концентрации солей.